G. joggte die Ali Hassan Mwinyii Road entlang, als ihm ein Einfahrtstor im Pagodenstil auffiel. Auf einem Torpfosten klebte ein Plakat, welches ein Konzert anlässlich der Eröffnung des chinesischen Kulturzentrums in Dar es Salaam bewarb. Schön, dachte sich G., endlich einmal wieder Live-Musik, zu der man nicht tanzen muss oder die von benachteiligten Kindern vorgetragen wird. Er merkte sich das Datum und die Organisation und lief weiter. Er erzählte Freunden vom Konzert und man war einig, dass es sicher spannend wäre. Die Schwierigkeit, die G. nun hatte, war allerdings, dass sich das Konzert nirgendwo im Internet, weder auf Facebook noch auf der Seite der chinesischen Botschaft, finden ließ. Auch das Kulturzentrum war digital unauffindbar, was ja nicht schlimm war, offiziell existierte es ja noch gar nicht. Und so kam es, dass S. am Tag des Konzerts G. fragte, ob er denn schon die Details zum Konzert habe, es kämen noch zwei Bekannte mit. So fuhr G. wieder zum Pagodentor und siehe da, es war offen. Allerdings nicht für G., denn an jedem Pfosten war ein grimmig blickender tansanischer Wachmann mit chinesischer Fahne, chinesischem Kevlar-Helm und chinesischer Splitterschutzweste postiert (Anmerkung des Autors: Hier kommen antichinesische Vorurteile zum Ausdruck, dahingehend, dass zahlreiche chinesische Militärprodukte von minderer Qualität sind). G. erhaschte die Aufmerksamkeit eines chinesischen Funktionärs, der aus dem Gebäude kam. Dieser sprach zwar nur Chinesisch und Kiswahili, doch die Verständigung reichte immerhin so weit, dass er seinen tansanischen Assistenten holte, den G. nach dem Konzert fragte. Dieser teilte ihm den Kartenpreis und den Ort mit. Auf Anfrage bot er G. noch einen Kontakt für Rückfragen an. Dann ging er wieder ins Gebäude. Nach kurzer Zeit kam eine chinesische Funktionärin heraus, die G. freundlich begrüßte und in sehr gutem Englisch nach seinem Begehr fragte. Nach kurzem Gespräch bot sie G. vier Freikarten für das Konzert an, die er gerne mitnahm. Zufrieden fuhr er zur Feuerwache zurück.

Das Konzert selbst war in Gs. Augen eine spannende Mischung aus Tansania und China. Das Kammerorchester der Verbotenen Stadt spielte im Theater des Nationalmuseums traditionelle chinesische Stücke aus allen Landesteilen. Die Musik war allerdings teilweise nur an traditionelle Weisen angelehnt und in der Blütezeit des Kommunismus komponiert, was G. in der Melodieführung bemerkbar schien. Dazwischen gelang es einem tansanischen Ansager immer wieder, die von manchen Stücken aufgebaute andächtige Stimmung zu vertreiben, indem er viel zu laut und mit schlechten Gags und hängenden Pointen ein Publikum begeistern wollte, das wohl eher einen ruhigen Expat-Abend mit heimischer Musik erleben wollte (90% der Besucher waren nach Gs. Schätzung chinesisch oder chinesischstämmig, dazwischen ein junger Belgier, der sich augenscheinlich sehr um die Gunst der Funktionärin aus dem Kulturzentrum bemühte).

Am Ende spielte das Orchester noch ein tansanisches Volkslied. Dann wurde großer Applaus gespendet, der Direktor des Kulturzentrums stellte sich mit weiteren Funktionären für ein Gruppenfoto auf. Das Publikum ging nach draußen. G. und seine Freunde ergatterten noch drei Boxen mit wirklich fantastischem chinesischen Essen, das sie, nach tansanischer Tradition mit gemeinsamer Schüssel in der Mitte, zufrieden im Park des Museums verspeisten.

G. war zufrieden mit dem Abend. Kein Facebook hatte das Programm, das Menü und die Gesprächsthemen vorhergesagt. Ein wenig Fahrradfahren, freundliche Worte und ein bisschen Glück können manchmal doch genug sein. Zumindest in Dar es Salaam, aber das ist ja auch dritte Welt.

G. steht um 06.00 Uhr auf, als sein Wecker klingelt. Er macht Zimtpfannkuchen, dann geht es los zur Feuerwache. Heute würde G. mit Tauchen dran sein, zum ersten Mal in seinem jungen Leben. Mit dem Feuerwehrauto an den Strand nördlich von Posta, Dhaus dümpeln im seichten Wasser, kurzes Warten auf das Polizeiboot, das die Taucher abholen wird. Einladen, auftanken, dann Abfahrt. Unterwegs stellen die Polizisten zwei illegale Fischerboote. Zunächst sieht es so aus, als gäbe es keinen Ausweg und sie müssten wegen Fischens bzw. Motorgebrauch in einem Naturschutzgebiet sofort versenkt werden. Schließlich müssen die Fischer einen Teil ihrer Beute an die Polizisten abgeben, darunter einen großen Tintenfisch. Dann geht es weiter zur Insel Inner Sinda. Bei Ebbe legt das Schlauchboot an einem wunderbaren, weißen, weichen Strandwall an. Das Material wird an Land gebracht. G. darf sich Flossen aussuchen und legt ein Tauchgerät an. Minuten später dümpelt er im glasklaren Wasser. Schade, dass der Druckausgleich nur auf seinem linken Ohr funktioniert, aber auch das Paradies muss Macken haben. Am Strand liest er anschließend die Neue Zürcher Zeitung auf seinem Smartphone und treibt noch ein bisschen auf dem Rücken im erstaunlich kühlen, erfrischenden Meer herum. Er hat sich eingecremt, einen Sonnenbrand bekommt er natürlich trotzdem. Zum Aufbruch gibt es gegrillten Tintenfisch. Es ist Fisch, der mit den Lachsen aus der Reuse von Gs. norwegischer Großtante konkurrieren kann. Korruption kann man offenbar nicht schmecken.

Dann geht es mit dem Boot zurück zum Hafen. Die Taucher begegnen einem auslaufenden australischen Kriegsschiff. Die Soldaten sind in voller Montur, alle Maschinengewehre sind besetzt, wir werden gemustert, die Soldaten winken freundlich. Die Anspannung bei den westlichen Ländern scheint hoch zu sein, denkt sich G. und lehnt sich zurück. Dar Es Salaam ist wahrlich ein sicherer Ort. Zumindest, wenn man nicht bei einem Verkehrsunfall stirbt.

Zurück auf der Wache, läuft G. nach Kariakoo, um zwei Knopfbatterien zu beschaffen für die Gepäckwaage des Tauchkurses. 8500 Shilling, ein paar Lügen und eine Tüte Erdnüsse später steht G. wieder vor der Feuerwache. Diesmal ist fast Feierabend. G. isst eine Mango und ein paar (nicht alle) Erdnüsse, dann fährt er los nach Ubungo, wo er seine Bekannten im Ausbildungszentrum „Talent Search and Empowerment“ (TSE) besuchen will. Auf der Morogoro Road fragt er Polizisten nach dem Weg, weil das TSE nicht auf Google Maps zu finden ist und allgemein die Stadt vom digitalen Kartennetz nur rudimentär erfasst ist. G. wird zur nächsten Kreuzung eskortiert, den Teil der Strecke kannte er auch so, aber er bedankt sich herzlich und fährt weiter. Als es dunkel ist, steht er an der Bushaltestelle Ubungo Riverside und sein Smartphone-Akku ist fast leer. Dafür hat der Nokia-Knochen kein Guthaben mehr. Keiner der Wartenden kennt das TSE, aber Google hilft und er weiß nun die Straße, eine kleine Piste, die ins Nirgendwo zu führen scheint. G. wird von seiner Mitbewohnerin T. angerufen, die ihm mitteilt, dass das TSE um sechs Uhr zumacht. Es ist sieben. T. lädt G. in das Studio ihrer Freunde nach Bugurumi ein. G. denkt sich: Wo ist das denn? Er sagt: Cool, ich schaue vorbei! Tatsächlich ist es einfacher als gedacht: Die Nelson-Mandela-Road weiterfahren bis Garage Bus Stop, dort an der weiß-blauen Moschee auf T. warten. G. wartet. Und wartet (gefühlt). Nach einiger Zeit taucht ein Freund von T. auf, der G. zum Studio führt. G. kauft sich noch fünf extrem süße Kuchen, da er brüllenden Hunger hat.

Im Studio nimmt G. seinen ersten Rap-Track auf. Er handelt von Dar es Salaam und dem Fahrradfahren. Er trägt keinen Namen, doch bei sich denkt G., dass „Five Cakes Please“ ein guter Titel wäre. Dann gibt es Ugali (Maisbrei) mit einer Tomatensoße mit getrockneten Fischen, die Gs. Mitbewohner S. verabscheut. S. ist aber im Goethe-Institut zum Filmabend, also kann sich G., ohne dass seine Mitmenschen leidend zusehen oder mitmachen müssen, gütlich tun. Mit dem Fahrrad geht es nach Hause. 23.00 Uhr. Es war eine lange Reise.

Die Bilder des Tages finden sich hinter diesem Link.

G. ist dabei. Das Rescue Team geht in den Standby zum Länderspiel Tansania gegen Algerien, Fußball-WM-Qualifikation für 2016. G. und S. haben sich vieles überlegt, das man mitnehmen könnte, zumal vor dem Hintergrund der Anschläge in Frankreich, auf die das Nationalstadion von Dar es Salaam bei allem Kulturrelativismus nicht bis negativ vorbereitet ist. Am Ende sind es ein Bergetuch, ein fahrbarer Stuhl und zwei Löschgranaten, die helfen sollen, Leben zu retten, falls ein Notfall eintritt. Die Vorgesetzten verabschieden sich auf die VIP-Tribüne, ein Offizier begleitet G. und S. an ihren Platz. Etwas aufgeregt ist G. schon, als sie durch die Einfahrt in das Stadion treten, in dem sich immer mehr (geschätzt ca. 40.000) Menschen versammeln. Die Stimmung ist gut. Die algerischen Fans scheinen nicht aufgetaucht zu sein, oder ihre Anzahl ist sehr klein. Jedenfalls hat die Polizeikapelle Mühe, durchzudringen, als sie die Melodie der algerischen Nationalhymne anstimmt. Gesang ist keiner zu hören. Die tansanische Hymne dagegen ist ein wirkliches Erlebnis, gesungen von der Mehrzahl aller Besucher, die Haltung annehmen und anschließend ihr Team mit ohrenbetäubenden Fangesängen anfeuern. Die Taifa Stars (Nationalmannschaft von Tansania) legt ordentlich los und geht am Ende der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung. In der Pause kümmern sich G. und S. um eine Frau mit Kreislaufproblemen. Zu ihr zu gelangen, ist eine abenteuerliche Aufgabe, bei der S. beinahe in den Graben zwischen Tribüne und Spielfeld fällt. Die Frau erholt sich rasch, doch das Publikum zeigt sich den Helfern gegenüber dankbar. Es wird der einzige Einsatz des Nachmittags bleiben. In der zweiten Hälfte legt Tansania mit dem 2:0 ordentlich vor, es breitet sich Siegesstimmung aus. Doch ein bisschen missgönnt G. als ordentlicher Deutscher den Tansaniern schon ihren jubelnden Nationalismus. Und so kommt es, dass Algerien 30 Minuten vor Schluss der Anschlusstreffer gelingt, den G. zunächst gar nicht bemerkt, da keiner da ist, der jubeln könnte und er gerade in die andere Richtung schaut. Einige Minuten später gleicht Algerien aus. Ratlosigkeit macht sich breit. Nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung fliegen einige Flaschen auf die Aschenbahn, doch es bleibt ruhig. Die Mannschaften trennen sich mit einem Unentschieden. G. und S. packen zusammen, es wird langsam dunkel. Durch das sich leerende Stadion laufen sie zum Feuerwehrauto zurück. Morgen ist G. selber dran. Sein erstes Match mit dem City Fire Soccer Team wartet.

Als G. am Montag von seiner Arbeit zurückkehrte, dachte er nach. Es war der Beginn der dritten Arbeitswoche. Was gab es Neues für ihn in Dar Es Salaam. G. musste ein wenig überlegen. Ja, dachte er, es sind Geräusche. Geräusche, die er noch nicht gekannt hatte, als er aufgebrochen war. Als erstes fiel ihm der Soundtrack der Straßenverkäufer ein. Er ist etwas schwer zu beschreiben. Die Verkäufer machen mit ihren Lippen eine Art schmatzendes Zirpen, ähnlich, wie wenn man eine Katze lockt, das G. bereits nach wenigen Tagen furchtbar auf die Nerven ging. Ein wenig wie Werbung, die Aufmerksamkeit, aber keine Sympathie erweckt. Dennoch gehören die Straßenverkäufer und ihr Schnurpsen unweigerlich zu Gs. neuer Welt, ohne sie wäre Dar Es Salaam für G. nicht Dar Es Salaam. Werden sie verbannt, entstehen unweigerlich die kalt und steril wirkenden westlichen Einkaufszentren, in denen ein Espresso das zehnfache des Straßenpreises kostet.

Ein weiteres Geräusch, mit dem G. sich mit der Zeit angefreundet hat, ist der Gesang des Muezzin ab fünf Uhr morgens von der Moschee um die Ecke her. Eine geschätzte Mehrheit der Bevölkerung von Dar Es Salaam sind Muslime, was bedeutet, dass der Ruf zum Gebet in fast jedem Viertel gleich laut erschallt. Allerdings kann man unterschiedlich gut damit leben, denn die Qualität der Lautsprechersysteme unterscheiden sich unter den Moscheen stark. Die Qualität steigt von schlafraubender Kakophonie bis hin zu Gesängen an, die an gregorianische Choräle heranreichen und bei G. ein Gefühl von Geborgenheit und Ewigkeit hervorrufen.

Auch wenn in Dar Es Salaam fast überall und immer Menschen sind, haben sie die Natur nicht aus der Stadt vertreiben können. Wenn man abends nach einem Regenguss auf einer unbefestigten Straße läuft, kann man aus vielen Pfützen ein lautes Froschkonzert hören und vergisst für einen Moment, dass man sich in einer Fünf-Millionen-Stadt befindet, die so rasch wächst, dass kaum jemand die Namen aller Viertel kennt.

So bilden Dar Es Salaams Geräusche eine Kulisse, die das Stadtbild, das inhomogener kaum sein könnte, mit einem Klangteppich untermalt. Als diese Zeilen geschrieben werden, sitzt G. auf dem Sofa, über ihm dröhnt monoton der Ventilator. Sein pulsierendes Wummern-Heulen wird G. begleiten, bis er aufsteht, die Zähne putzt, sein Moskitonetz zurechtzupft und nach einem zufriedenen Gähnen einschläft.